荷蘭古文書上的臺灣
17世紀的紙張上，以優雅的字體寫著Tayouwan，這個地名可以翻譯作「大員」，現在則稱為「台灣」。我的荷蘭文能力還在入門，無法直接完整解讀這些文書，但是看到地名的關鍵字，總要激動無比。是這些荷蘭遠航者的文書，在古早時代把台灣的名字記載下來，留下文字紀錄，供後人書寫歷史。
台南僅存的那面城垣，我們熟悉，但是只剩斷垣殘壁太過空虛，唯有當我看到熱蘭遮城長官的文字時，才真正感覺到，17世紀全球交流下的臺灣是真正存在。荷蘭東印度公司在臺灣建立商館，經營中國與日本的貿易，累積龐大的資本，那個巨變的時代歷歷在目。
我們卻不能忘記，荷蘭東印度公司是殖民者。西拉雅人遭受殘酷的壓迫，鹿皮的商機侵擾了他們的家園與生命。我們也無奈，今天要追尋自己家鄉的歷史，竟要來到遙遠的他方，這是殖民地的悲哀。
只有當人們能夠深刻省思殖民壓迫的時候，歷史的悲歌才能無意間成為全球交織的新線索，重新串接臺灣、荷蘭與其他殖民地，帶領我們和解，進而超越民族之間的藩籬。
此時，我在他鄉追尋故鄉，努力閱覽荷蘭東印度公司在熱蘭遮城與巴達維亞之間的書信。17世紀的臺灣，在歷史的諸多偶然與必然之間，與世界展開了連結。這座島嶼被冠以福爾摩沙之名，被迫捲入外力掌控的世界。世界上其他的島嶼和陸塊，那些我們平時不曾關注的角落，也由殖民的浪潮席捲，而此時，我在同一份檔案冊上看見了它們的名字，它們在我眼前現身。今日，來到全球一體卻紛爭不休的年代，我們藉由還原歷史來回望世界，連結世界。
明（2024）年，官方要大舉紀念台南400，即是以1624年熱蘭遮城建立起算。這是回顧悠久的歷史，抑或美化殖民的功績呢？臺灣人對於這段歷史認識疏淺，有時盲目崇拜殖民，有時輕視歷史遺產。我們唯有全面認識那個時代，認識那整個巨變的世界，才能超越歷史的包袱。
17世紀繪畫中的荷蘭與世界
從臺灣來到荷蘭，串起17世紀東印度公司的時代。海牙市區的莫瑞泰斯美術館，收藏17世紀荷蘭「黃金年代」的許多繪畫。除了林布蘭《尼古拉斯．杜爾博士的解剖學課》、維梅爾《戴珍珠耳環的少女》等名畫以外，還有幾幅畫作特別引起我的興趣。
小威廉范德維爾德（Willem van de Velde de Jonge）的兩幅航海繪畫《航路上的船》生動描摹東印度公司船上的人物百態，拉繩索的、對話的、划小舟的身影逐一顯現。我們可以試著想像，當時有多少人冒著生命危險遠渡重洋，期盼暴發的財富讓自己翻身。
維梅爾在家鄉創作的《台夫特風景》，則畫出東印度公司六個分部之一的台夫特水岸，人們從那裡出航前往亞洲。東印度公司的遠航，使得亞洲的貨物流通於荷蘭。美術館內有幾幅靜物畫，在荷蘭人的餐桌上擺放著中國瓷器。17世紀中國瓷器大受荷蘭人喜愛，高雅的青花碗盤彰顯財富，而這種流行的背景就是當時全球大規模的物質交換。
此種世界連結事實上是充滿暴力，包括武力征服與奴隸貿易，卻經常被歐洲人美化。17世紀中葉，畫家弗蘭斯・波斯特（Frans Post）隨毛里茨王子（John Maurice of Nassau）前往巴西殖民地，畫下當地的景象。然而，他將非洲奴隸的工作描繪成和樂融融的生活，明顯將殖民與奴役美化。
黑人在那個時代歐洲人的畫作中，通常都是陪襯、附屬的位置，例如約翰內斯．米滕斯（Johannes Mytens）在瑪麗公主身旁畫下了身為奴僕的不知名非洲男孩，作為公主身份地位的襯托。林布蘭的《兩位黑人》是少數以黑人為主體的畫作，他將黑人鄰居作為主角，雖然我們仍然不知道他們的名字，但是可見到畫中細膩描摹他們的神情，透露出畫家對個人命運的凝視。
殖民歷史的味覺追尋
在海牙，我除了以視覺回望17世紀交織的世界，又以味覺追尋殖民歷史的世界連結。抵達荷蘭的第一餐，就是來到海牙中央車站旁的蘇利南小店。蘇利南在1975年以前為荷屬圭亞那，因此與荷蘭連結深遠。據2022年的統計，蘇利南人口共約62萬人，而荷蘭的蘇利南人有36萬人。
此時在這家小店裡，臺灣與蘇利南這兩個曾由荷蘭人殖民的地方，忽然發生了連結。我和來自蘇利南的老闆素昧平生，卻在海牙相逢。他為我開啟了第一次荷蘭語生活對話，告訴我geen kip（沒有雞肉），於是我改點一份kerrie ei（咖哩蛋）麵包。我看著店裡的蘇利南國旗，反思殖民的時候，正是以荷蘭為節點認識蘇利南，而後品嚐到從未體驗的異國料理。於是我想，殖民的歷史經過反思以後，足以成為我們連結世界、超越國族的新線索。
這天晚餐，則與朋友來到印尼餐廳聚會。由於殖民時代的人口移動，荷蘭人將印尼家常菜端上高貴的餐桌。如今，荷蘭街頭很容易找到印尼餐廳。我們看著菜單霧煞煞，費勁逐一Google查詢後，才終於能夠向服務生點菜。臺灣與印尼，近年來因為移工而有了新的緊密連結，然而這些印尼菜色竟然對我們如此陌生！來到遙遠的荷蘭，我才以味覺追尋鄰近我們的印尼。
在國際法的首都思索和平
資本主義下的全球化時代，我們終將走向怎麼樣的世界？時間來到1899年，海牙成為國際和平會議的地點，26國參與會議，決議設立常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）。海牙的和平宮（Peace Palace）在1913年落成，目前宮內除了常設仲裁法院以外，更廣為人知的聯合國國際法院（International Court of Justice）也設立在此。從17世紀的格勞秀斯，到20世紀以後的國際法院，海牙目前依然是國際法運作的首都。
我來到和平宮的訪客中心，聆聽語音導覽。解說內容不斷強調「和平」，國際法的機構是為了維持和平。諷刺的是，和平宮落成的隔年，第一次世界大戰就爆發；而國際法院穩定運作的今日，戰爭依然殘酷地持續當中。我們不禁疑惑，國際法真能如此造就和平的世界嗎？協商與裁判是個手段，人類社會的問題卻困難得多，強權依然把持他們的工具，戰火下的黎民百姓依然在夾縫中謀求生路。
東印度公司的時代，國際強權在海洋上橫掃，全球貿易的大門開啟，戰火卻從無休止。21世紀的當代，全球各地貨暢其流，殖民地雖然紛紛解除了枷鎖，強權主導的紛爭與戰火卻難以滅熄。
我以追尋歷史的心態來到海牙，國際法下「和平」的溢美之詞絕不是歷史的終點，只是人類難題之中的一種權衡手段。我們只能超越這些框架，往歷史的深處望去，從貨暢其流的富饒往下望去，俯瞰一切黑暗的殖民、奴役與戰爭。如此一來，從大員來到海牙的此時，歷史的悲歌才能無意間成為全球交織的新線索。
2023.10.5 荷蘭海牙
